摄影讲评长时间曝光摄影中的九个常见错

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错误一：选择低质量的滤镜长时间曝光摄影，少不了的就是减光镜，而每当我们在镜头前面加上一层滤镜的时候，我们都不可避免地降低了摄影设备的整体光学品质，因为我们本质上是在一层玻璃上添加另一层玻璃。偏光镜是如此，减光镜也是如此。当然，虽然都是玻璃，但是好一些的玻璃对于光学品质的影响远远小于那些质量低的，所以滤镜的品质会直接影响最后呈现出的画质。一般来说，廉价的滤镜通常比昂贵的滤镜来得低质量，因此也会造成更多不良的影响，例如镜头的眩光、失真、晕影、还有颜色的偏差。高品质的滤镜之所以比较昂贵，就是因为它们针对这些问题在玻璃处理上添加了许多步骤，例如LEEFilters所采用的多层镀膜SCHOTTWater-White玻璃建构。所以在选择滤镜上，一定要专注于品质，不然再好的相机和镜头，都无法发挥出它们潜在的性能。可調式減光鏡方块式滤镜，需要另外购买装置在镜头上的架子错误二：低估了风和振动长时间曝光需要相机和镜头能保持在一个极度稳定、不摇晃的状态。这个比想象中是要困难很多的，因为我们一般在拍长时间曝光的时候，都是处在变化比较大的环境，而在这种环境，因为风或者交通等所带来的震动是比一般时候要大得多。举个例子，我们一般站在天桥上的时候，会觉得桥是稳的，没有在动的，知道我们用三脚架把相机架在天桥上试图捕捉行进中的车灯，我们才会发现其实天桥是会轻微摇晃的。平时当我们手持相机，快门在1/秒的速度捕捉光线，是不会感觉到这种晃动的。但是当这些细微的震动透过三脚架传到长时间开着快门的相机时，所有的晃动都会被放大，产生一张模糊的照片。有几种办法可以降低晃动的发生。首先，碳纤维材质的三脚架不只是比较轻，同时也比铝制的更能吸收震动，价钱上当然也会贵一些。再来，一般稍微好点的三脚架都会在中央的立柱下安置一个钩子，可将额外的重量挂在架子上。通常，我都会把背包挂在下面。再来，我们可以避免抬高三脚架的中央立柱，降低整体的重心位置，达到更稳固的拍摄效果。最后，我们可以选择以计时的方式，或者用快门线操作快门，避免人为因素振动到拍摄时的相机，提高拍出清晰照片的几率。三脚架下的钩子能有效为架子增加负重增加负重后的三脚架更稳定错误三：忘记关闭镜头减震系统不同品牌的相机，都有它们自己的减震功能，能提升手拿相机时的稳定，减少摇晃所可能造成的模糊。佳能叫它ImageStabilization(IS)，尼康叫它VibrationReduction(VR)，索尼叫它InBodyImageStabilization(IBIS)，无论是光学镜头防抖，机身防抖，还是电子防抖，这些减震科技都能让快门速度慢将近四级(4stops)的同时不影响画质的锐利度，对手持拍摄有很大的帮助。但是，如果相机是固定在三脚架或其它固定的位置(如果是拍摄长时间曝光，相机肯定是固定住的)，这些避震系统反而会使镜头摇晃造成模糊。这是为什么呢？我们不深入避震的原理，但是要知道避震本身是透过一种运动传感器来检测晃动，并透过移动镜头中的元件或传感器本身来补偿这些晃动。当相机是完全静止的时候，这个系统理当停止运作，但是它还是会继续这些微地震动试图做补偿，所以造成画面模糊。下次自己试试看：把相机放在三脚架上，打开实时观看模式(liveview，就是取景器的影像出现在相机的电子屏幕上)，放大十倍(数位放大)，然后仔细看屏幕，你会发现它在轻微的晃动。想象今天长达数秒的开门，这样的晃动，照片很难不糊。有些人说比较新和高端的相机不会出现这种问题，这是有可能的，但是我在我的佳能1dx2+70-mmf/2.8L上还是会出现这样的晃动，所以我还是会保持关闭的习惯。所以记得，当我们把相机固定好之后，记得要把减震系统关闭！尼康的避震系统滑钮错误四：忘记锁定反光镜单反相机的构造，让外面的光线穿过镜头，通过机身内镜子的反射，把景物送到取景器。当我们按下快门的那一刹那，这面镜子会反转，使光线直接进入到图像传感器(就是数位版本的底片)，形成照相时那个“卡擦”的声音。这种镜子的运动会形成一个些微的震动，当平时快门快速开关时不会对画面有什么影响，但是党我们把快门放慢的时候，这个震动就会导致照片轻微模糊。为了避免这种震动，我们可以开启相机中的反光镜锁定功能。每台相机的功能位置不一样，所以我建议你查询相机说明书看要如何设定。放心，这非常的简单，就找到那个选项，打开来就好了。我把这个选项加入了相机的快捷选单里，这样就可以快速开关这个功能。开启后，我们按下快门的第一次并不会让相机照相，只会让相机的镜子抬起来(所以这时取景器内是全黑看不到东西的)，在第二次按快门键的时候，快门才会打开，有效减低快门开启时的震动。当然，如果你有一台像索尼的A7r系列无反光镜相机，那你就可以跳过这项建议，因为里面本来就没有镜子。佳能的锁定反光镜界面错误五：将光圈设置为f/22以增加景深和曝光时间一开始摄影时，我们都知道，光圈越大，例如开到f/1.8，焦平面就越窄，意思是能被对焦到的范围就越小。换句话说，除了被聚焦到的物件以外，它背景和前景就会看起来很模糊。相对的，如果我们把光圈开到f/9，比f/1.8相对还要小很多，那就会有更多的东西能被对到焦，所以画面整体看起来就会比较清晰。依照这种逻辑，如果我们要捕捉最清楚的照片，那使用最小的光圈f/22应该是最适合的选择吧？错了。较小的光圈所带来锐利度的增加是有限的，因为随着光圈逐渐变小，相机会开始出现衍射现象。衍射是由小光圈导致的光波弯曲，这使得最锐利的焦点逐渐变得不那么尖锐，哪怕景深是在逐渐地增加。当我们开到f/22的时候，没错，这时景深是最深的，但是衍射会让所有东西看起来都”几乎要锐利“但是却不是真正的锐利。这是件很令人懊恼的体验，明明对好焦了，明明关掉避震了，明明把光圈开到最小了，但是东西却总是差那么一点点，相信经历过的人都明白我在说什么。再者，一个原本在f/11所需要30秒的曝光，会因为光圈开到了f/22而需要秒才能达到同样的曝光程度。秒的曝光，很容易让相机内的图像传感器快速过热，形成噪点，所以即使f/22在理论上有着更深的景深，我建议使用f/11来优化长曝光的画面清晰度。f11的长曝光，前景到后景还是一样清晰错误六：忽略了ISO的弹性这里我要用数字举一个例子。如果有一个画面需要把光圈开到f/9，ISO设定在50，然后需要30秒的曝光的话，那，相同的画面，把ISO设定在就只需要9秒钟就可以得到同样的曝光量。这时有人会问，难道ISO不是越小越好吗，这样噪点就少啊。理论上是没错的，但是我自己的经验告诉我，ISO50和，甚至加大到或，对画面负面的影响是微乎其微的，尤其如果经过后期的杂质处理，几乎是看不出来的。与其追求拍摄体验上的纯粹，我宁可选择用最少的时间达到最好的成果，你不一定要和我一样，因为每个人摄影的目的是不一样的。对我来说，一整个晚上下来，每张照片花的时间少，我就能有更多时间去尝试不同角度，不同拍摄方式，得到一些意想不到的收获。当然，有些物体的运行就是需要要更长时间的曝光才会美，跟ISO大小没有关系，所以对于上面的例子，就不一定适用。从然如此，如果画面需要的是短一点的曝光，那我宁可开大ISO也不会去开大光圈，因为ISO变化的是质量，但是光圈变化的就是画面本身的内容了(除非都是远景，那光圈大小的范围也比较有弹性)。一个关于ISO的题外话：有人看到我一开始用ISO举例子，可能会问，ISO是不是不一定要开到越小越好，更重要的是开到相机本身原生ISO的倍数，所以如果佳能相机的原生ISO在，那会比好，也会比好？虽然关于这种说法有很多科学上的数据和实际噪点测试做支撑，但是老实说，在实际拍摄上我根本看不出什么差别。当然，不排除是我眼睛不好，程度还没到那儿，但是至少目前为止，ISO加大后对画质的影响，一直不是我会遇到的问题(我用的是佳能5d2，十年前的老相机)。所以，不要惧怕开大ISO，这个范围是有弹性的，因为除了现在相机越做越好以外，对我来说，时间和景深对于我的摄影作品的影响更大。ISO,f9的曼哈顿夜景ISO,f9的曼哈顿夜景错误七：没有覆盖取景器很多拍过长时间曝光的人都有类似的经历：开了几分钟的快门，画面出现美丽的光轨，星星每颗都清晰可见，但是画面却出现一些场景中原本没有的光晕和紫色的线条？为什么？我们的相机在设计上虽然只允许光从镜头的玻璃进到机身，但有些时候光还是能从其它地方进到机身，进而影响被捕捉的影像。其中一个潜在的地方，就是相机的取景器。平时我们拍照时曝光很短，所以从取景器进入的光对影像几乎是完全没有任何影响的。但是当我们把曝光时间延长到几分钟之久，就有可能在某个角度使足够的光污染从取景器渗透进相机里面，形成那些奇怪的光晕线条。一般在购买相机的时候，都会附赠一个很小一片的黑色橡胶，那就是用来遮挡取景器的。更好一点的相机，取景器旁边就会有一个迷你把手，把它拉下来，里面的取景器里的铁片就会滑落，挡住有可能渗透的光污染。如果没有这些或者掉了，在长时间曝光的时候，随便贴上一个黑色胶带都可以达到相同保护效果。佳能取景器的覆盖遮罩尼康取景器的覆盖遮罩错误八：没有尝试不同曝光时间使用减光镜做长时间曝光是需要一点技巧的。使用减光镜就像给相机戴太阳眼镜，能减少进入相机的光。就像我们带上太阳眼镜时会比较难看清楚书本上的字，带了减光镜的相机也会比较难聚焦并且计算出适当的曝光值。一般来说，现在有很多app可以帮忙做计算，输入如光圈和减光镜级数等数值，它就能帮我们算出曝光时间和ISO等设定。虽然这些app对一个场景的计算有帮助，但是我只会用它作为参考的第一步。最重要的，还是要用眼睛观察，这些数值反射出的是不是我想要表达的东西？因为一张照片可能在数值上是正确的，可是不一定是我们觉得美的。所以我有时连app都不用，直接带上滤镜大概调一下然后拍一张。假设显示器我是看得清楚的，我就会知道下一张要如何调才会达到我想要的效果。这是，我还会刻意加快和放慢快门，看看出来的效果会是如何。我之所以会做不同的尝试，是因为影响长曝光的变数太多了，我们姑且先不说每个滤镜本身和它所标示的级数会存在些微的偏差，画面里光线的变化，物体运行的速度，无一不是我们无法事先预测的。所以在长时间曝光上，我依靠的直觉会比其它种类的摄影还多，会预留很多空间做尝试。15秒的慢快门曝光，几乎看不到水纹同一条河流10秒的慢快门曝光，拉丝比较明显错误九：忘记手动对焦手动对焦对于长曝光的拍摄是很重要的，因为滤镜会降低相机自动对焦功能的精准度。既然装上了滤镜就什么都看不清楚了，那我们应该如何对焦确保画面能达到我们需要的锐利度呢？很简单。首先，在还没有装上滤镜之前就先把相机固定住、决定好光圈大小、进行自动对焦，然后再把相机镜头侧面的对焦模式滑动钮移到”手动“(从auto到manual)。这时可以打开实时观看模式(liveview)，放大十倍，然后仔细看屏幕，确定对焦是准确的。确定对焦准确后就可以加上滤镜，然后调整ISO和曝光时间(参考错误八的调整方式)，随后就可以开始拍摄。移到手动对焦模式后的相机，不会自动在加上滤镜后尝试寻找焦点，进而破坏原本已经对好的焦点。这点在拍摄长时间曝光时是非常重要的，不要忘记。暑假就约好的模特，今天如愿拍成功了，特别开心，拍了一组图，修图也比较认真吧，因为色差的缘故照着手机画面一点点改的，先是电脑polar修图调，后期手机snapseed调了一下，偏绿色调，不过技术还是有待提高，这一张简单朴素一点，没有其他的华丽，却感觉比较耐看。希望之后可以更好的拍摄人像。用的佳能80d配小痰盂50定，不得不说小痰盂确实非常强势，去掉比较菜的保护镜更是很满意，学妹是非常喜欢的，也比较信任我，没有肖像问题，